Фототуры
Основы фотографии. Базовый курс.
Азбука студийной съемки
Мастер-класс Игоря Губарева. Детская фотография
Свадебная съемка от Сергея Беликова
Обработка цифровых изображений в фотошопе
Фотография в путешествии
» » Все о ночной фотографии и фотосъемке звездного неба. Часть I
   
Информация к новости
  • Просмотров: 1607
  • Автор: drwet
  • Дата: 14-02-2012, 18:22
14-02-2012, 18:22

Все о ночной фотографии и фотосъемке звездного неба. Часть I

Категория: Статьи

   В современных русскоязычных журналах и книгах по фотографииможно найти тысячи статей о пейзажной, портретной, анималистической, репортажной, жанровой и других видах съемки. 

 

 Вроде бы о всем уже написано. Даже трудно придумать, что можно было б добавить ко всему этому. Но если внимательней присмотреться, то мы увидим, что все эти бесчисленные тома советов и наставлений в большинстве своем касаются съемки лишь в дневное и, в редких случаях, вечернее время суток. 

 

 О ночной же фотографии не сказано практически ни слова, а ведь темное время суток занимает как минимум треть всей продолжительности дня. Некоторые могут возразить, что ночью ничего не видно, нет света и искусство светописи теряет свою силу и актуальность. 

 

Этой же статьей я попытаюсь опровергнуть данный стереотип и показать, что ночная съемка может быть не менее интересной и продуктивной чем другие жанры фотографии.

 Первой и основной проблемой с которой сталкивается фотограф при ночной съемке является недостаточное количество света. И если в живописи художник рисует красками, то в фотографии основой для всего служит свет. 

 

И, в отличии от обычной съемки, ночью фотографу приходится собирать свет по крупицам, дорожа каждым фотоном, как сокровищем. В этом всем есть что-то таинственное, в каком-то роде даже мистическое. 

 

Важно, что в таких условиях очень быстро учишься ценить и чувствовать свет, после чего работа при дневном освещении кажется уже не столь сложной и моментами даже не такой интересной и захватывающей. 

 

Выбор фотооборудования

 

Перед тем как перейти непосредственно к вопросам, касающихся фотографии, давайте определимся какую же технику стоит нам взять с собой на ночную фотоохоту.

Камера

 

Так как ночью приходится работать практически на грани возможностей современных цифровых фотоаппаратов, то желательно использовать самую современную технику, которая позволит получить фотографии максимально возможного качества.

 

При выборе фотокамеры стоит отдать предпочтение полноформатным топовым моделям ведущих производителей фоторынка (Canon EOS 1DsMark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x/s, Nikon D700 и т.д.), которые дают сравнительно малошумную картинку при высоких значениях светочувствительности (ISO) и/или длительных экспозициях (выдержках). 

 

Конечно же, это не означает, что другие камеры непригодны для ночной фотографии. Совсем нет. Просто более передовые и современные модели дают больше возможностей для гибкой и качественной съемки, к тому же они хорошо защищены от разнообразных неблагоприятных погодных условий, с которыми часто бывает связана ночная фотография.

 

 

 Canon EOS1Ds Mark III, Canon EOS 5D Mark II, Nikon D3x, Nikon D700 

 

Объективы

 

Все вышесказанное про выбор камеры можно отнести и кобъективам. Желательно использовать топовые модели линз, которые могутобеспечить максимальную разрешающую способность на открытых диафрагмах.

 

Чем более светосильную оптику вы выберете, тем легче камеребудет фокусироваться и тем легче вы сможете скомпоновать желаемый кадр, так какяркость картинки, которую вы видите в видоискателе вашего фотоаппарата прямозависит от светосилы используемого объектива. Но светосильный объектив тоже непанацея.

 

Многие бюджетные модели относительно светосильных объективовна краях кадра сильно мылят. Это еще одна причина, почему стоит отдатьпредпочтение моделям подороже, которые позволяют получить резкую картинку дажена практически полностью открытых диафрагмах.

 

Кроме этого важно отметить, что чаще и лучше всего сюжеты созвездным небом, круговыми треками звезд и млечным путем получаются прииспользовании широкоугольных объективов.

 

Прекрасным средством самовыражения в астрофотографии такжеявляется сверх-широкоугольная оптика с полем зрения близким к 180 градусам. Этотак называемые fish-eye (рыбий глаз) объективы, которые в астрономии обычноназывают all-sky объективами (объективами «всего неба»).

 

С таким полем зрения без проблем можно захватить в кадрпрактически всё звёздное небо. Только следует помнить, что подобные объективыимеют сильную дисторсию (геометрические искажения), поэтому всегда следите залинией горизонта и вертикальными линиями на краях кадра.

 

Что же касается моего личного опыта, то я крайне редкоиспользую зум-объективы и объективы с фокусным расстоянием более 50 мм, так как с увеличениемфокусного расстояния плотность, а соответственно и количество видимых звезд вкадре уменьшается, а звездные трейлы при длительных выдержках все большеприближаются к скучным прямым линиям.

 

Если говорить конкретно, то для системы Canon я бы посоветовалследующие модели объективов: Canon EF 14mm f/2.8 L USM, Canon EF 15mm f/2.8Fisheye, Canon EF 24mm f/1.4 L II USM,Canon EF 35mm f/1.4 L, Canon EF 50mmf/1.2 L USM. Хотя, надо понимать, что использовать можно абсолютно любуюоптику. Главное иметь хорошую фантазию, упрямство и истинное желание добитьсяожидаемого результата.

 

Canon EF14mm f/2.8 L USM, Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye, Canon EF 24mm f/1.4L II USM,Canon EF 50mm f/1.2 L USM

 

Штатив

 

Штатив, он и в Африке штатив, так что никаких особенныхтребований к нему не предъявляется. Он просто должен быть устойчивым ивыдерживать вес вашей фототехники.

 

Только приветствуется использование штативов из композитныхматериалов, которые ко всему прочему очень хорошо гасят вибрации, которые идутот земли и отличаются сравнительно небольшим весом, что очень критично придлительных путешествиях, особенно в горных регионах.

 

Не лишним будет и наличие крюка на центральной штанге, накоторый можно подцепить фоторюкзак или какой-нибудь другой груз для пущей устойчивости штатива. 

 

Помните, что причинами вибраций, которые могут испортить вамкадр, могут быть проезжающие машины, хождение людей, ветер. Поэтому старайтесьвыбирать место для съемки в тихом безветренном месте, подальше от дорог и троп.Ну и сами, если захотите размяться или попрыгать/поприседать, чтоб согреться –отойдите лучше в сторонку, подальше от штатива.

 

Хорошо, если на вашей штативной голове будет уровень, покоторому можно выровнять ваш фотоаппарат по горизонтали, так как ночью часто неполучается с первого раза определить «на глаз» положение горизонта. Если жеуровня у вашей штативной головы нет, то можно прикупить уровень, которыйставится в башмак для фотовспышки. Такой девайс вам пригодится и в будущем,особенно при съемки панорам 

 

 

Команда PHOTO TRAVEL после ночной съемки (Непал, Гималаи,район Эвереста)

 

Вспышка

 

Некоторые фотографы используют выносную вспышку/вспышки дляподсвечивания переднего плана. Иногда это дает весьма интересные результаты.Так что при желании можете поэкспериментировать.

 

Я же такое не практикую, так как очень ценю естественноеночное освещение, которое мне кажется более живым, пластичным и в чем-то дажемистическим.

Элементы энергопитания

 

Фотографирование ночных сюжетов всегда связано с длительнымиэкспозициями, многочисленными дублями и безумным количеством снимков при съемкев режиме time lapse.

 

Часто одна ночная фотосессия, плавно переходящая в съемкурассвета, может достигать 7-9 часов. Причем, в подавляющем большинстве случаев,в отнюдь не благоприятных для камеры условиях (холод, снег, ветер и т.д.).

 

Поэтому настоятельно советую перед выходом на ночнуюфотоохоту запастись изрядным количеством полностью заряженных аккумуляторов.Иногда случается такое, что при сверхдлительной выдержке или съемке time lapse,в самый неподходящий момент, разряжается аккумулятор, и даже сверхбыстрая егозамена уже не спасет ваш кадр.

 

Чтоб избежать подобных случаев, можно прибегнуть киспользованию батарейной ручки, которая как минимум в два раза продлит времяработы вашей камеры от одного комплекта батарей.

 

Запасные же аккумуляторы всегда надо держать в теплом сухомместе, где-нибудь за пазухой, ближе к телу. К примеру, в горных треках я всевремя сплю в спальнике вместе со всеми аккумуляторами от 2 камер, не говоря ужео том, что всегда ношу их в нагрудном кармане моей пуховой жилетки. Какговорится, все самое дорогое храню у сердца.

  

Автопортрет на фоне Мачапучре (6997 м), полнолуние (Непал,Гималаи, Базовый Лагерь Аннапурны)

Программируемый спусковой тросик (ПСТ)

 

Если не обязательным, то настоятельно рекомендуемым приночной съемке является наличие такого специфического фотоаксессуара какпрограммируемый спусковой тросик. Очень трудно переоценить его значение в этомжанре фотографии. Итак, давайте разберемся в чем же он может быть нам полезен…

 

ПСТ:

Позволяет фотографировать, не прибегая к прямому контакту сфотоаппаратом, что уменьшает вероятность появления шевелении в кадре (но этоготакже можно избежать используя такую внутрикамерную функцию фотоаппарата кактаймер спуска затвора или же простой тросик/ПДУ);

Позволяет снимать в режиме bulb. Вы просто зажимаете кнопкуна тросике в начале экспозиции и отжимаете ее, когда захотите завершитьэкспонирование кадра. Таким образом вы можете ставить практически бесконечнуювыдержку, которая ограничивается лишь зарядом вашей батареи.

 

Минус данного способа состоит лишь в том, что вам все времяпридется следить за временем экспонирования, чтоб не пропустить тот момент,когда нужно будет закрыть шторку затвора. Конечно же, можно просто зажиматьпальцем кнопку спуска затвора вашего фотоаппарата, но тогда вам навернякаобеспечена шевелена в кадре;

Позволяет ставить программируемую выдержку, в которой вызаблаговременно выставляете желаемый период экспонирования кадра (вплоть до 100часов с шагом в 1 секунду);

Позволяет производить интервальную съемку с заданнымколичеством снимков в серии, с любым интервалом от 1 сек и с любойзапрограммированной вами экспопарой (как в полностью ручном так и вполуавтоматическом режиме).

 

Это, наверное, самая важная функция данного прибора, котораяпозволяет делать снимки звездных треков с абсолютно любой продолжительностьюэкспозиций, при этом ничего не теряя в качестве. Кроме этого, с помощью даннойфункции ПСТ, вы сможете снимать серии time lapse снимков, с которых потом можнобудет смонтировать видео с убыстренным движением звездного неба, млечного пути,распусканием цветов, ростом грибов, движением облаков, людей, строительствомкаких-нибудь объектов, да вообще чего угодно;

 

 Позволяет ставитьтаймер спуска затвора от 1 сек до 100 часов (внутрикамерные возможностиограничиваются 10-12 сек). Чем это может быть полезно и как можно использоватьданную функцию при ночной съемке?

 

Все очень просто. К примеру, вы хотите сделать снимокмлечного пути над окружающим ландшафтом, но сильно устали и не имеете желаниявставать посреди ночи, чтоб отснять данный сюжет.

 

Тогда вы ставите камеру на штатив, настраиваетесь на нужныйвам пейзаж, фокусируетесь, ставите нужные параметры для экспопары (опять же вручном или полуавтоматическом рaжиме) и ставите таймер на то время, в котороепо вашим предварительным расчетам млечный путь будет проходить в нужном вамместе, запускаете таймер и идете ложиться спать. А с утра просыпаетесь, вуаля,и обнаруживаете что от фотоаппарата уже и след простыл у себя на карточкепрекрасный ночной снимок.

 

Последние 3 функции ПСТ вы ничем не замените, разве чтонаемным рабом, который будет сидеть ночами напролет с секундомером в руках иотрабатывать сотни экспозиций с интервалом в 1 секунду )) и будет вставать вполночь, чтоб отснять задуманный вами снимок 

 "

Программируемые спусковые тросики Canon TC-80N3 и NikonMC-36

Полезные мелочи

Фонарик – помогает добраться в темноте допредполагаемого места съемки; иногда им можно подсветить объект ближнего плана,чтоб помочь камере сфокусироваться на нем;

Компас – помогает буквально в считанные секундыопределить стороны света, найти полюса мира и уже выходя из этого еще засветлоспланировать будущую композицию кадра;

Мобильный телефон/КПК/iPad/ноутбук - пригодится вкачестве развлекательного девайся, который поможет коротать долгие ночи узапрограммированного на многочасовую съемку фотоаппарата (плеер, всякого родаигры, электронные книги, фильмы и т.д.). Кроме того может понадобиться функциякалькулятора для расчета продолжительности экспозиций, количества кадров ит.д.;

Часы с подсветкой – помогают не потеряться во времении рассчитывать период съемки;

Еда- обязательно захватите с собой немного еды,каких-то орешков, сухофруктов, семечек, возможно, шоколадных батончиков,печенья. Это хоть немного разнообразит ваши ночи, поможет поддержать организм вактивном состоянии бодрствовании и согреться в холодные ночи, а то без едыстановится как-то еще холоднее;

Напитки – захватите с собой воды/сока. Также будетсовсем не лишним взять термос с горячим чаем/кофе. Особенно спасают горячиенапитки при зимней съемке и съемке в горах, где без них просто немыслимовысидеть всю ночь;

Теплая одежда – даже в низовьях, в теплое время годаночи всегда прохладнее дня, поэтому захватите с собой какую-нибудь запаснуюкофту или ветровку. Если же вы собираетесь идти на съемку в высоких горах и/илив холодный сезон, то к выбору одежды надо отнестись посерьезней. В таких случаях, нужно не снимать, а одевать! Побольше тёплых вещей. Не забывайте протёплые шерстяные носки и две пары перчаток – одни тонкие, в которых можно работать с камерой, другие толстые, надеваются поверх тонких. Пальцы отмораживаются моментально;

 

 

Я со Славой Дусалеевым на утро после ночной съемки.

 

Набор для чистки оптики. Понятное дело, что передсъемкой вся оптика должна быть тщательно вычищена и «натерта» до кристальногоблеска. Но кроме этого ночью на камеру может осесть обильная влага (конденсат,роса) из-за перепада температур. При этом передняя линза объектива сначалапокрывается едва заметными капельками, а затем полностью теряет своюпрозрачность.

 

Хорошо, если удаётся вовремя заметить это явление, протеретькамеру и объектив. Как правило выдержки бывают столь длительными, что нельзябыть уверенным в отсутствии конденсата на передней линзе до конца экспозиции,когда появляется возможность рассмотреть её при свете фонаря. В этом случаеможно регулярно проверять наличие влаги на камере и при необходимости аккуратнопротирать поверхность линзы (или фильтра);

Защитный (утепленный) всепогодный чехол для фотоаппарата(к примеру, Matin M-6394) – используется для защиты камеры от всевозможныхкапризов природы, таких как дождь, снег, мороз, конденсат;

Градиентные светофильтры  – иногда (особенно в безлунные ночи) помогаютвыровнять перепад яркости между ярким звездным небом и темным окружающимландшафтом;

Атлас звездного неба – прекрасный товарищ и гид внашей видимой Вселенной. С помощью него я открыл для себя новый безумноинтересный и увлекательный мир астрономии;

Расписание времени и мест восходов/закатов Луны иСолнца на весь период вашего путешествия

Условия съемки

 

При съемки звезд важнейшим критерием является прозрачностьнеба, которая зависит от нескольких факторов:

Высота над уровнем моря - чем выше вы заберетесь вгоры тем тоньше и прозрачней будет слой атмосферы над вами и тем чище будетзвездное небо;

Расположение места съемки относительно земногоэкватора – чем ближе к экватору, тем прозрачней небо;

Наличие дымки в воздухе – лучше всего снимать сразуже после обильных осадков, когда вся пыль и дымка, витавшие до этого в воздухе,на время оседают;

Наличие источников засветки воздуха – выбирайте меставдали от населенных пунктов, дорог и любых других мест, где могут появитьсяисточники света. В противном случае, вы вместо звёзд сфотографируетеподсвеченный городом воздух.

 

  Причем, не стоит полагать, что если в кадре не будет самих источников света, то вы спасены.Засвет воздуха от того же города виден за десятки километров, с мест где,казалось бы, уже нет никакого намека на машины и уличные фонари;

Наличие облаков – даже тонкие, едва различимые на глаз тучки на снимке превращаются вбольших непрозрачных монстров, закрывающих собой звёзды. Поэтому старайтесьвыбирать для съемок ясные ночи;

Еще одним фактором сильно влияющим на видимость звездявляется наличие/отсутствие и интенсивность света Луны, в зависимости от еёположения в 29.5 дневном цикле нарастания и убывания.

  Луна является мощным источником света, засвечивающим воздух (даже когда ее нет в кадре!). Поэтому,если вы хотите запечатлеть всю красоту звездного неба, желательно снимать вноволуние или когда Луны и вовсе нет на небе. Но не стоит бояться и избегатьЛуны, она сама по себе также является весьма живописным объектом съемки, но обэтом будет написано чуть позже.

 

Фокусировка

 

Для того, чтоб «выиграть» больше света при ночной съемкечаще всего используются относительно открытые диафрагмы, при которых сильнопадает ГРИП (глубина резко изображаемого пространства).

 Поэтому лучше всего выбирать сюжеты, в которых все планынаходятся на достаточно удаленном расстоянии от фотоаппарата и соответствуютбесконечности на шкале фокусировки вашего объектива. 

 

 

Непал, национальный парк Аннапурна, вид на долину реки КалиГандаки с Южной Нилгири (6839 м) на заднеми плане, 2011 | 20 сек, f/1.6, ISO 2000, ФР 50 мм, восходящая Луна (CanonEOS 5D Mark II + Canon EF 50mm f/1.2 L USM)

 

Произвести автофокусировку «на звёзды» может помочь яркий объект, который виднеется вдалеке. 

 

Это может быть Луна, свет в окне какого-нибудь отдаленного дома, яркая звезда, снежные вершины освещенные лунным светом, уличный фонарь ит.д.. В крайнем случае можете попросить друга отбежать на несколько десятков метров с включенным телефоном и сфокусироваться по нему. 

 

Если же сфокусироваться нужно на ближнем плане, то в таком случае вас может выручить вспышка или фонарик. Но, к большому сожалению, далеконе все объективы отлично отъюстированы и на открытых диафрагмах в атофокусном режиме могут дать идеально-резкую картинку. Поэтому настоятельно советую вамсразу привыкать к ручной фокусировке.

 

Желательно иметь на объективе шкалу фокусировки и фокусироваться по ней вручную. Но поскольку ночью очень трудно попасть в цель«на глаз», то лучше сделайте несколько тестовых снимков до тех пор пока недобьетесь идеального результата. Также весьма эффективной и точной оказалась ручная фокусировка по экранчику в режиме LiveView, где нужный участок изображения можно увеличить в 10 раз! Так что рекомендую 

 

Композиция

 

Стоит взять себе за правило привычку находить подходящие дляночной съемки сюжеты и точки съемки заблаговременно, еще днем. Ночью делать этобудет гораздо труднее. Далее, вы дожидаетесь ночи с ясным безлунным небом, иидёте на ранее найденное место.

  Звёзды не должны быть главным объектом, они всего лишьдолжны гармонично дополнять композицию.

 Чтобы снимок носил менее абстрактный характер, можновключить в кадр какой-либо легко узнаваемый силуэт – отдельное дерево, здание,близлежащие горные пики и т.п.

 

Индия, Гоа | 30 сек, f/2.8, ISO 640, ФР 15 мм(Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye)

 

Млечный путь является самым большим и красочным объектомсъемки на ночном небе.

 

Он прекрасно передает все Величие и Бесконечность нашейВселенной. Для того, чтоб еще больше подчеркнуть это, можете для сравнениявключить в композицию человека или что-нибудь связанное с ним и егодеятельностью (дом, палатка, костер с сидящими вокруг людьми и т.д. Проявитездесь всю свою фантазию). Для фотографирования млечного пути лучше всегоподойдут темные безлунные ночи.

 

“Одна пятая человечества больше не видит Млечного Пути” -фраза из National Geographic

 

Непал, национальный парк Аннапурна, ущелье реки Марди, 2011| 30 сек, f/1.6, ISO 2500, ФР 24 мм, безлунная ночь (Canon EOS 5D Mark II + Canon EF 24mmf/1.4 II L USM)

 

Ночью также есть свое «Солнце» – это Луна. Может прозвучатьстранно, но лунные рассветы и закаты могут быть не менее эффектны и красочнычем у ее дневного собрата.

 

 

 Непал, национальный парк Сагарматха (Эверест), восход полнойЛуны над Гималаями | 30 сек, f/4, ISO 400, ФР 24 мм, полнолуние (Canon EOS5D + Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM)

 

Если говорить о лунном освещении, то тут действуют все те жезаконы и правила, что и в светлое время суток.

 Послевосходное и предзакатное лунное освещение идеальноподходят для фотосъемки. Свет в это время очень мягкий, объемный, окрашивает окружающие ландшафты в теплые (иногда даже красноватые) тона. 

 

 

 

Непал, национальный парк Аннапурна, Дхаулагири (8167 м) в золотистом свете восходящей полной Луны, 2010 | 30 сек, f/2.8, ISO 400, ФР 145 мм, полнолуние (CanonEOS 5D Mark II + Canon EF 70-200mm f/2.8 L USM)

 

Время же, когда Луна (особенно полная) находится высоко над горизонтом в, так называемом, своем зените, малопригодно для фотографии, таккак свет при таких условиях очень жесткий, плоский, без цветового окраса (какот ламп дневного освещения, брр) + засвет воздуха в это время максимальныйиз-за чего звезд практически не видно.

 Стоит также отметить, что очень интересными получаютсясюжеты с отражением звездного неба (звездных треков) на глади какого-нибудьводоема. В таких случаях, зачастую, лучше выбирать очень низкую точку съемки ифотографировать практически с уровня воды. Таким образом даже небольшую лужицуили маленький пруд можно «превратить» в безграничный океан. 

 

 

Непал, Базовый Лагерь Аннапурны (4150 м) и Мачапучре (6997 м), 2011 | 44 мин (86 кадров x 30 сек), f/4, ISO 1250, ФР 15 мм, полнолуние (Canon EOS 5D Mark II + CanonEF 15mm f/2.8 Fisheye)

 

Также весьма интересно смотрятся ночные кадры с бурлящимиреками/водопадами, которые при длинной выдержке превращаются в молочные потокии в таком виде очень хорошо сочетаются со звездным небом.

 

 

Непал, национальный парк Лангтанг, озеро Госайкунда (4380 м), 2011 | 27 мин (32кадра x 30 сек), f/2.8, ISO 2000, ФР 15 мм, безлунная ночь (Canon EOS 5D Mark II +Canon EF 15mm f/2.8 Fisheye)

 

В некоторых случаях на снимках выявляются непонятные следы иполосы, траектория которых отличается от траектории звезд. Некоторые фотографысклонны предавать таким явлениям мистический характер. Однако, такие явленияобъясняются попаданием в кадр самолетов, спутников и/или ярких метеоров,которые сгорают в земной атмосфере. Подобные следы метеоров могут прекрасноукрасить ваш кадр.

 

Если вы желаете запечатлеть подобное явление, то преждевсего узнайте, когда действуют метеорные потоки. Определив период максимума,выберите место, где нет засветки от уличных фонарей, окон и прочих источниковсвета (лучше вдали от населённых пунктов).

 

Для начала идеально подходит поток Персеиды, максимумкоторого приходится на 11–12 августа. Во-первых, он богат яркими метеорами –болидами, во-вторых, в августе удобные для работы тёмные и тёплые ночи.Обратите внимание, в какой фазе и где располагается Луна. Важно, чтобы её светне мешал фотосъёмке.

 

Кроме всего перечисленного вы можете строить ваш снимок, отталкиваясь от созвездий, как центра вашей композиции. Для нахождения и определения созвездий вам поможет атлас звездного неба 

 

Непал, национальный парк Сагарматха (Эверест), созвездиеОрион над Намче Базаром (3500 м) | 30 сек, f/4, ISO 400, ФР 24 мм, полнолуние (Canon EOS5D + Canon EF 24-105mm f/4 L IS USM

Перед тем как приступить к компоновке кадра черезвидоискатель вашего фотоаппарата, дайте несколькоминутный отдых Вашим глазам вполной темноте, пусть они привыкнут к окружающему освещению. 

 Если даже после такого «ритуала» вы не можете ничегоразглядеть в видоискателе, тогда попробуйте направить камеру “на глаз”. Послесделайте тестовый снимок при экстремальных настройках (диафрагму открыть, ISOна максимум) и исходя из него откорректируете положение камеры. Последний шаг повторяйтедо тех пор, пока не добьетесь идеальной, по вашему мнению, композиции. 

 Ну всё, теперь вы готовы приступать непосредственно к съемке звёзд! 

Автор статьи: Антон Янковой   ссылка на страницу автора

Метки к статье: ночная съемка

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
^